超ビギナー自転車講座なんて偉そうな事を言っていますが、限られた知識と経験による独断と偏見に満ちた内容をお許しください。
そして、内容はロード系の自転車に限らせて頂きます。なぜって、私はマウンテンバイクに乗った事がありません（笑）知らない事は書けませんよね。
しかもクロモリ中心です。これまた、なぜかと聞かれれば大人はやっぱりクロモリが似合います。
ロードバイクの種類
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Steel
最も歴史の長いクロームモリブデン鋼、別名ハガネと言われご存知、日本刀にも使われている金属を使ったＢｉｋｅです。
バネ感に優れ振動吸収力が良く、自転車の素材として最も優れています。
ただ現在の著しい進化によって、レースの第一線からは退いています。体に優しく一般的には根強い人気が続いています。
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Full aluminum
“クロモリ”の次に登場して来た素材で、現在も普及版のＢｉｋｅに多く使われています。
クロモリと同じ強度を持たす為には、どうしてもパイプ径が太くなり、硬いＢｉｋｅに成ります。
ただこの硬さが剛性に繋がり、軽量も合間って非常に加速の良い物に仕上がっています。振動吸収の面からロングライドには、不向き？かもしれません。
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Hybrid(Aluminum & carbon)
フルアルミの欠点である振動吸収の悪さを補う目的で、シートステーなどにカーボンを使いアルミフレームの良さを引き出しています。
フルカーボン全盛の現在も好んで使用している選手がいるほど完成されたＢｉｋｅです。
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Hybrid(Steel & carbon)
製造しているメーカーは限られていますが、ＳｔｅｅｌＢｉｋｅの進化系と言っても良いでしょう。
スチールが大きな振動を、カーボンが細かい振動を吸収して、快適なライドが楽しめそうです。
カーボンを使うことで、スチールの欠点である重量面も解決されています。特にセンチュリーライドなどに威力を発揮するでしょう。
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Hybrid(Aluminum, carbon, & boron)
キャノンデール独自の理論で開発されたハイブリッドなＢｉｋｅです。
アルミを使いながらカーボンやボロンと言った新素材をうまく融合させ独特の乗り味を作り出しています。
フルカーボンだけが、最新のＢｉｋｅではないと主張しているようです。
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Titanium
高剛性、軽量、そして腐食しない特性は、自転車に打って付の素材です。
しかし、加工が難しい事で製造しているメーカーが限られています。
乗り心地は、快適と言うより“優しい”と言う表現がぴったりのようです。
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Full carbon
現在の主流を行くＢｉｋｅです。金属ではないカーボン繊維を使うためどの様にでも強度がコントロールできます。
その為、他の素材と違って外観からは自転車の特性が判断し難く、乗って見ないと分かりません。
ロングライドにと思っていたのが、ガチガチのＢｉｋｅだったと言う事も起きそうですね。
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その他のＲｏａｄ系Ｂｉｋｅ
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●スポルティーフ
ロードバイクにフェンダーを付けた様なＢｉｋｅです。ランドナー（旅行車）と共に往年の名車で、舗装路を軽快に旅するものです。
現在は趣味的要素が強いかもしれません。
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●フラットバーロード
ドロップハンドルはちょっと、と言う方の為に生まれたＢｉｋｅです。
専用設計の物も多く、素材もＲｏａｄ Ｂｉｋｅに準じます。
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●小径ロードバイク
タイヤを省けば、Ｒｏａｄ Ｂｉｋｅと同じパーツが使われています。
走りも侮れません！ただ小径の特徴で突き上げ感や不安定さは感じられます。
クイックな特性からコーナーは楽しいし、ストップ＆ゴーの多い市街地では、その加速性能からＲｏａｄ Ｂｉｋｅをカモる事も可能です。
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●リカンベント
直訳すると“寝そべる”と言う意味です。文字どうり寝そべる様な姿勢で乗るＢｉｋｅです。
平地の巡航速度は可也のものですが、乗車姿勢の問題で立ち漕ぎが出来ません。上り坂は、かなりの根性が要りそうですね。
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クロモリバイクの特性
●クロームモリブデン鋼
低合金鋼の一種で丈夫でしなやか、加工性も高く、また近年の技術の革新により鉄の密度を上げることができるようになったため、少々肉厚を薄くしても目的の十分な強度を得られるように成りました。
この金属は鉄と比べると軽い上に強度があり、バネのように弾力があります。（鋼ハガネとも言います。）このことを“しなやか”という言葉で表している訳です。
そのため、軽量化と同時に引っ張り強度などが求められる場面（拳銃や航空機の主脚等）で多用されています。
また、自転車のフレーム材料として古くから使われており、現在でもそのしなやかな乗り心地や細身のフレームを好んだり、部品をロウ付けして仕様を容易に変更できることから、根強い愛好家も多数いるようです。
自転車用途に特化したパイプを海外ではレイノルズ、コロンブス等、日本ではタンゲ、カイセイ等のメーカーが出しており、ほかの材質に勝るとも劣らない性能を実現しています。
“鉄”の利点
自転車にとって“鉄”がとても良い素材と言う事は判っていても、残念ながら現在はアルミ、カーボンなど新素材が主流に成っています。
“鉄”の立場からちょっと言わせて貰うと、アルミは繰り返し荷重の関係で如何しても径が太く（＝硬い）なります。カーボンは繊維という性質上、経年劣化が大きくなります。
それでは“しなり＝しなやかさ”が、自転車にどう影響するかを考えていきましょう。
● 快適性（疲れにくさ）
ロードバイクには、サスペンションが無いので、フレーム全体で衝撃を吸収しています。
路面からの衝撃（黄色矢印）をうけるとフォーク肩（黄色の○）から下の、フォーク全体がバネのようにしなります（赤線）。
そして体、特に手に掛かる振動を緩和してくれます。
走っている間は、絶えず路面の歪みや衝撃から発生する前後輪の接地位置ずれが起こっています。
ここで活躍するのが“後ろ三角”（バック・フォーク）ですが、位置ずれからのねじれを“しなやか”に受け流します。
これは前三角を含めた全体的なことですが、走行時の安定、操作性が向上（ダウンジングの減少）に貢献しています。
自転車が走るには当然ペダルを回しますが、その時にペタルを踏み込むと、BB（ボトム・ブラケット。ペタルの軸受け）部がねじれます。
黄、赤、同色それぞれの動きをして、ペタルを強く踏み込んだ際に足に掛る衝撃を吸収します。
これがウエップと言われる動きで、長距離を乗っても疲れない理由です。
● “鉄”の凄いところ
これまでに書いた様にクロモリは独特の“しなり”があります。バネ感と言っても良いかも知れません。では、この“しなり”が限界を超えると、反発して元に戻ろうとします。この反発力がクロモリが“良く走る”と言われる理由です。
ペタルを踏んだ（回した）時に引かれるチェーンの動きは、後ろタイヤに付いているギア（スプロケット）が、車輪の中心から外れて（オフセット）付いている関係で、チェーンが引っ張られた時、ギアごと、引っ張られていて、車軸（ハブ）は赤い線の位置に歪み始めます。
この時、フレームの後ろ三角全体が「しなる」わけです。このしなりが限界に来た時、ペタルを元に戻そうとする（逆方向）力を発生させますが、ペタルは足で踏みつけられているため、元に戻れません。
行き場を失った逆方向の力は、すでに回転している勢いも手伝って、“リヤタイヤを回す”力の変わるのです。これは上記したBB（ペタル軸）やフレーム全体に発生している“しなり”も同様に働きます。
つまり、何か“後ろから押されている様な”軽くてしなやか、且つ、走る自転車と言う事に成ります。“持って軽い自転車ではなく、乗って軽い自転車”と言う呼び方がぴったりでしょう。
もちろん、自転車自体の剛性が乗り手に合っていないと、この“しなり”を生む事が出来ません。自分の体力（脚力）に合ったパイプの選択がとても大事になって来ます。“しなり”が生まれないと踏んだ分しか進まない自転車に成ってしまいます。良く愛好家の間で「このフレームは、おれじゃぁ踏めないよ」と言っているのがそれです。
今買えるクロモリ完成車
主流を外れたとは言え探すと意外と有るものです。やはりシルキーな乗り心地に根強いファンがいるのでしょうね。ここに挙げた物は、ほんの１例です。
●１０万円台
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ソフトテールで有名なアメリカンブランドです。
ＣＬＵＢシリーズは、クロモリを使いコストパフォーマンスに優れた、最初の１台に最適なＢｉｋｅです。
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創業は1979年と比較的新しく、実に短期間でヨーロッパのトップブランドの１つに成ったメーカーです。
入門用のＢｉｋｅも手抜きが有りません。
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ジオスブルーという華やかブルーで有名です。
創業は1948年と古く、現在もイタリアのトリノを拠点とする伝統あるブランドのクロモリが、この価格で買える様になりました。
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ブリジストン アンカーのクロモリ<NEO-COT>を使用した入門用のＢｉｋｅが、１０万プラスαで、買えるのは嬉しい限りです。
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● ２０万円台
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ロードバイクを作り始めたのは、１９８８年と比較的歴史の浅いアメリカのメーカーですが、独特のコンセプトでクロモリを作り上げています。
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ツールドフランスに革命をもたらした知る人ぞ知る“グレッグ レモン”のコンセプトが生きる伝統＆革新的なＢｉｋｅです。
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● 番外編
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基本を大切に乗柔性を重視した、永遠不滅のベーシック クラシカル ランドナー/スポルティーフ「≡ＡＺＵ≡」銀輪旅です。
以上はほんの一例ですが、この他にもフレームを選んで作るセミオーダーだと選択幅はかなり広がります。
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既成フレームからのセミオーダー
クロモリフレームのＢｉｋｅを買うのに最も効率的（経済的）な方法です。如何しても完成車だと１つ２つ気に入らない所が有るものです。この方法だと多少の時間は掛かりますが、好みのパーツを選ぶ事ができるので、後からパーツ交換をする手間が省け一押しの方法です。ただし組み付けは、ショップに依頼する事をお勧めします。
● ヨーロッパブランド
可也の出費を覚悟するなら、今でも憧れのクロモリロードが手に入ります。
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Cinelli(海外サイト）
何も言う事は有りませんね。ロードと言えばチネリ、チネリと言えばロードバイクの代名詞の様なものです。サイクリストなら１度は乗りたい憧れのブランドですね。
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COLNAGO（海外サイト）
チクリ・コルナゴは1968年カンピアーゴの小さな工房で始まり、エディーメルクスが乗っていた事で有名です。今ではデ ローサと並び伝統のメーカーです。
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TOMMASINI（海外サイト）
言わずと知れたトマジーニです。芸術的なフレームワークに魅せられた熱狂的なファンが後を絶たない拘りのブランドです。
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● 国産ブランド
今でも多くのメーカー＆ビルダーが、セミオーダー用のフレームをリリースしています。
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パナソニック サイクルテック株式会社
美しさ、細部にまでこだわった絶妙なバランス。
まさに国産クロモリフレームの芸術品です。
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横尾双輪館
ロードバイクの老舗が、リリースするスタンダードなセミオーダーです。
クロモリロードの基本スタイルを貫いています。
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シクロエラン
非常にリーズナブルなセミオーダーフレームです。
リーズナブルであっても、シクロエランのフレームですから、手抜きは有りません。
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● その他のセミオーダーＢｉｋｅ
この他にもネットショップで、完成車のカスタムやセミオーダーを扱っている所も有りますが、“自転車はショップで買う”と言うコンセプトから外れるので載せていません。
Ｂｉｋｅ選びのポイント
●自転車選びは、ショップ選びから
決して安い物ではない自転車を買う時、多種多様の種類の中から自分に合ったＢｉｋｅを探し出すのは、至難の技でしょう。
クロモリのＢｉｋｅに限定しても外観からは判断できない特性が有ります。雑誌やネットなどのインプレを読んでの判断では、やはり不安なものだと思います。
そして、自転車は乗り物です。走れば当然、消耗品の交換、メンテナンス、修理などが発生してきます。アフターケアのことを考えると自転車本体の購入は、よほどメカに精通していない限り、“通販”での購入は避けた方が懸命だと思われます。
ある老舗プロショップの店主がこんな事を言っていました「自転車は何を買うかではなく、何処で買うかが大事なんだ。」と、行きつけのショップを作りスタッフと信頼関係が出来れば、自転車選びの７０％が終わった様なものでしょう。
●具体的なポイント
1)
初心者の方が独特な雰囲気を持つプロショップを、訪れるのはかなり敷居が高いかもしれません。しかしここで勇気を持って扉を開けてください。きっと想像しているより遥かに気さくなスタッフが迎えてくれる筈です。
2)
ショップ選びのポイントは、技術的な事は勿論ですが、１にも２にも“人柄”に尽きると思います。長く付き合い、何よりも自分の命を預けるのと同じ事なのですから
3)
どの様な使い方をするのか使用目的をハッキリ決める事、たとえば自転車通勤、ツーリング、レース、センチュリーランなどメインに使う目的を伝える事が大切でしょう。
4)
ここまで話が進めば、ショップスタッフの人柄が少し分かってきませんか。この人なら大丈夫と感じたら後は、予算や好みに合わせて相談しながら、ジックリ検討しましょう。
クロモリバイクの種類
一口にクロモリと言っても、クラシカルなＢｉｋｅから、新素材全盛の現在でも十分競技レベルで通用するＢｉｋｅまで多種多様に存在します。
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●クラシカルタイプ
CHERUBIM EXCEL
ホリゾンタル（トップチューブが水平）スタイルの古典的なＢｉｋｅです。
ラグ（下記参照）を使い細身のシルエットが魅力です。現在では、趣味的要素の大きいものに成っています。
この様なラグと呼ばれるパーツを使ってパイプをつなぎ合わせフレームを作り上げます。
溶接には、低温ロウ溶接が使われ熱によるパイプの劣化を抑えています。
ラグの削りこみや溶接の温度管理など、この辺りの出来栄えは、フレームビルダーの“腕の見せ所”と言ったところでしょう。
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● 競技志向の強いタイプ
ANCHOR RNC7 Elite
最適構造解析理論<Neo-Cot>により生まれた究極の軽量クロモリフレームです。
ラッグレス工法で溶接され剛性の高い軽量パイプを使うことで、新素材にも引けを取らない戦闘力を秘めています。
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● ハイブリットタイプ
LEMOND VERSAILLES-T
スチール/カーボン・スパイン設計の導入で、軽量化されたフレームはエレガントで快適、さらにはスムーズなライドフィーリングをもたらします。
クロモリの進化系とでも言うＢｉｋｅで、ブルペやセンチュリーランなどに最適でしょう。
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快適の為にパーツ交換
● サドル
もしかしたらパーツ選びの中で最も難しい物かも知れません。的確なアドバイスをしてくれるショップスタッフも事サドルに成ると突然、一般論で曖昧な表現になってしまいます。
これは決してスタッフが悪いのではなく、サドルだけは本人が実際に使って見ないと分らないからなのです。ある人にとってはベストなサドルも、ある人には最悪なサドルに成る事も珍しく有りません。
また履くパンツにパットが有る無しでも大きく変わります。ここでも一般論に成ってしまう事をご理解してください。ただ一つ言える事は、最近の激化するダイエット（軽量化）競争の産物“ペラペラサドル”は、長時間のライドには向かないかも知れません。
サドルの形状は大きく分けて２種類有ります。一つはFizi:k ARIONE TRI2 に代表される座面が前後に長くポジションの移動を可能にし、疲労を防ぐ物です。
そしてもう一つはアリオネの対極にあるSELLE SMP STRIKE EVOLUTION の様にサドル後部が跳ね上がり骨盤の位置を固定して、安定を図るものです。
この二種類の形状もどちらが良いと言うものでは無いのですが、前者が踏み込むタイプ、後者が回転タイプに向いているかも知れません。
そして番外にクラシカルロードを語る上で忘れてはならないBROOKS SWIFT TITANIUM が有ります。
言わずと知れた皮サドルですね。このサドルの特徴は、最初かなりの痛みが有るかもしれませんが、慣らしが終わると乗り手のお尻の形に変形して世界に一つのサドルに変わっていきます。慣らしの段階は辛いかもしれませんが、ある時サドルの存在を忘れるほどフィットしてきます。こうなったら一生物ですね。
一般的な事しか書けませんが、このコーナーの最後に“鉄”に似合うサドルを挙げて置きます。
● クランク
最近は、かなりコンパクトドライブの普及が進んでいますが、たまたま気に入ったバイクがノーマルクランクだったら、迷わずコンパクトドライブに交換する事をお勧めします。
ノーマルクランクの歯数は５３Ｔ-３９Ｔが一般的ですが、私の考えでは選手レベルの人が集団走行を前提にしたものだと思っています。
一般のサイクリストの脚力で使いこなせる物ではないと考えます。それどころか、初心者がこんな高いギヤ比を使ったら、間違えなく故障の原因になるでしょう。
そこでコンパクトドライブの出番ですが、殆どの物が５０Ｔ-３４Ｔのギヤ比で売られています。初心者の方はここから更にアウターギヤを４８Ｔに変更する事をお勧めします。
軽めのギヤ比で足を“クルクル”と回した方が疲労も少なく楽に長距離を走ることが出来ると思います。
因みに私は、４６Ｔ-３４Ｔと更に低いギヤを使っていますが、まだ足が追い付かないほどのスピードは経験していません。平地で３０～３５Ｋｍ／ｈの巡航速度でもトップ側に３枚のギヤが余っています。
楽しい筈の自転車が苦痛に成らない為と、大人の快適ライドの為に重要なパーツ変更だと思います。
※ フロントをトリプルギヤにすると言う手も有りますが、Ｑファクター（左右のペダル間隔）が広がり回転運動の妨げに成る事と、ギヤチェンジが複雑に成るので否定はしませんが、余りお勧めは出来ません。
ポジションの為に
完成車は、身長（股下長）に合わせて、フレームサイズを選ぶ事ができます。（最近のスローピングフレームは、トップチューブ長を基準にする事が多いようです。）しかしハンドル、ステムそしてクランクのサイズは、選んだフレームサイズに最も平均的なサイズのものが装備されている筈です。
人それぞれ顔が違うように、同じ身長（股下）でも肩幅や腕など各部の長さや筋力、柔軟性など可也の差が有る筈です。
この違いがポジションの変化と成って現れてきます。まして初心者の方には適正ポジションと言われるものが、可也キツイものに感じてしまう筈です。
ここでもショップで買う重要性が出てきます。適切なアドバイスで、快適なポジション探しを手伝ってくれるからです。またショップによっては、ポジションが決まるまでステムなどの貸し出しをしてくれる所も有るようです。
● ハンドル
ハンドルには、幅以外にもリーチやドロップのサイズが有りこのサイズの違いでも快適性が違ってきます。
先ず幅ですが、各メーカとも一つのモデルに２～４種類のサイズを用意しています。一般的には肩幅に合わせ肩から腕が真直ぐに伸びる事が基本になっています。
個人的には、肩幅よりやや広めが呼吸も楽になりお勧めです。リーチは、短めの方がブレーキブラケットが、持ち易くなります。ただし、余り短いものはハンドル肩が、持ち難いかも知れません。ドロップも、余り大きいと下ハンドルを持った時に姿勢変化が大きくなり、苦痛に感じるかもしれません。またブレーキブラケットとの相性も有りますから、注意が必要です。
● ステム
初心者の方がロードバイクに初めて跨った時、最初に感じるのはハンドルの低さ、遠さではないでしょうか。一般的に言われる適正ポジションはある程度、ロードバイクに慣れた方のものです。サドル高やハンドル位置を最初から理想のポジションに設定したバイクは、苦痛以外の何物でもなくなってしまいます。
そこで適正と言われる長さより２０ｍｍ前後、短いものから始める事をお勧めします。乗り慣れてくると自然に、遠く低くなって来るものです。つまりポジションは不変ではないと言う事ですから、ポジション変更の為に最初から余り高価なステムにしない方が良いかも知れません。
アヘッドステムは、各メーカーから６０～１３０ｍｍ位までのサイズが出ているので、選択は容易だと思います。
長さに加えて角度も各モデルによって若干違います。アヘッドステムは、高さの調整が昔からのスレッドステムに比べると、微調整が利かないのでこの角度にも注意が必要です。
角度に関しては、リッチー +-45°25.4mm プロ アジャスト ステム の様な調整可能なステムも出ていますが、セッティング中には便利な物でしょう。
しかしポジションが決まった後は、個人的にですが余り“カッコ良い”ものではないと思います。
そして、クラシカルなバイクには無くては成らないスレッドステムです。
現在では殆ど製造しているメーカーが無くなってしまった中でＮＩＴＴＯは、貴重なメーカーです。
そしてもう一つハンドル＆ステムの選択には素材の違いが有ります。アルミが一般的ですが、カーボンは振動吸収性に優れ手を中心に上半身へのストレスが軽くなるでしょう。しかし、かなり高価な物なのでしっかりとポジションが決まってからにした方が得策かと思われます。
